Fruta primer año

Acabo de plantar unos manzanos MM109, ¿Darán fruta este año?

Si son MM109 puede que den algo este año, pero, muy a tu pesar, cuando acaben de cuajar los frutos (tamaño de un guisante más o menos), hay que hacer un clareo "bestia": el ideal es quitar todas, para el el árbol coja fuerza. Como esto es muy duro, deja 2 o tres manzanas por árbol como mucho, para la prueba
El clareo, en años sucesivos es fundamental: el segundo año, de cada colimbo de 5, dejas sólo la manzana central, y más o menos separadas un palmo. El tercer año ya puedes dejar 2 de 5 (Si, si, 2 de 5) que no son 5 de 5. con 2 de 5 vas a tener manzanas grandes y hermosas, con muchos más quilos que dejando las 5 (serían muy pequeñas), además, si no las clareas, fomentas la vecería típica del manzano. El clareo es la labor más pesada con mucho del manzano, mucho más que el abonado o la poda.

Incorporar estiercol en plantación

¿Incorporar estiercol en la plantación de un árbol?

Yo, con estiercol, un par de meses antes, sino echar algo en la parte superior, una vez colocado el árbol, sin que toque raices ni tronco: puede quemar al fermentar y fomentar enfermedades fúngicas. Una alternativa que yo hago es colocar algo de estiercol a modo de acolchado -sin tocar tronco-, con lo que también evitas hierbas. Ya se va deshaciendo e incorporando poco a poco.

Plantación de árbol

¿Está bien este video?

Bueno: CINE FORUM, me he tragado todo el video y podemos comentarlo. En algunas cosas hay opiniones, en otras certezas científicas.

Como ya se ha dicho por aquí: Francisco Rivero es una persona con mucha experiencia autodidacta y refleja todo el bagaje cultural de la fruticultura gallega: ahí hay que encuadrarlo, por lo que hace cosas muy bien, otras muy mal y otras sin saber porqué las hace. Por eso no se debe entender como crítica, !ya me gustaría a mí saber tanto como este hombre!.

- Lo de la plantación en Noviembre (Sta Catalina), discutible, yo prefiero plantar en febrero-marzo, poco antes del desborre: el árbol va a trabajar más rápido y se va a hacer con el sítio mejor. Sino, desde noviembre, habrá que vigilar la vegetación espontanea, que va a competir con él. Sí que es bueno que en noviembre se comenzaran las labores previas: movimiento de tierra, posibles enmiendas...

-Coger fruta el primer año: Si, se puede, pero no conviene. Una niña con 12 años puede dar a luz, pero estaremos de acuerdo que no es muy bueno. El primer año conviene aclarear casi al 100% la fruta. Podemos dejar un par de piezas por aquello de la coña, pero nada más, sino debilitamos a un árbol que aún se está formando: que genere madera, ya habrá tiempo para la fruta.

-Es buena costumbre mojar las raices en un fungicida tipo cobre: primero las tendremos húmedas y a ellas se pega mejor la tierra, y por otra protegemos las raices contra hongos del suelo. Algunos incluso las mojan en insecticida, por si el árbol llega con bichería de otros sítios.

-Un hoyo de 50x50x30 es muy pequeño. Es lo que se denomina "efecto maceta". Es decir, si hago un hoyo pequeño, lo lleno de abono, con tierra buena, con mucha agua, ¿que va a motivar a las raices a buscar la vida fuera el hoyo?. No se desarrollan y llegan a enroscarse en esa zona, como si estuvieran en una maceta de plástico. Pero ojo: la finca de Francisco tiene truco, fijaros que la tierra es muy suelta.., ahí puede valer. Pero si la tierra es dura conviene "partir el lomo" y abrir un agujero de 100x100x50 más o menos, aunque no quitemos toda la tierra: clavar una horquilla y esponjar todo. A nivel comercial y para muchos árboles (15 o más), si están en línea, una buena solución es subsolar con un tractor: rompe el terreno en un metro de profundidad más o menos, o incluso arar. En resumen, si es tierra de huerta más o menos suelta puede valer, pero si es terreno del que vemos por aquí algunas veces en fotos....

-tierra buena en fondo: hay opiniones. Es una solución muy empleada en viña, mejor con humus de lombriz. La idea es apoyar la raiz sobre tierra suelta y que no queden huecos de aire, por eso es conveniente "inundar" el agujero con agua, formando barro y que ocupe todos los espacios.

-Lo de enterrar el injerto es un claro disparate de nuestro hombre, NO ES OPINIÓN simplemente NUNCA, y no encontrarás ningún libro ni nada parecido que diga esto. Se le ha ido la pinza a Francisco.

-Lo del abono.... Volvemos a lo de siempre: sin análisis de tierra no sabemos que abono necesitamos, si es que lo necesitamos. El "quinse-quinse-quinse" es el estandar, como decían por aquí: "Ramón, el Fertimon...", eso para hierba de vacas. En árbol más potasio, la otra que dice, creo que 12-12-17 es algo mejor, aunque habría que discutir el tema. Hay muchos que echan un abono de liberación lenta en la tierra debajo de la raiz, revolviendo bien para que no quede en contacto con la raiz (evitar siempre este contacto, el nitrógeno quema la raiz). Le da reservas a la planta. En viña mejora el crecimiento (hay estudios en la zona del Salnes). Pero el abono debe ser de otra manera, lo digo después, con lo del cal.

-Cal: Ojo, no es cal, que alguno es capaz de ir a una obra a por él, es caliza agrícola, magnesiana o no. Sólo en suelos ácidos (análisis), esto suele ser así en Galicia, por eso Francisco lo hace, pero no "para desinfectar", sino para neutralizar el ph y que se fijen los abonos, sino son inútiles. Hacer esto en Aragón entiendo que puede ser una auténtica barbaridad.
El ideal sería (En Galicia, no en Castilla), encalar en noviembre, cuando movemos el terreno. Estercolar un poco después, plantar en febrero más o menos y abonar en el borde del hoyo casi en superficie. Si, en dos tantadas, una por el desborre y otra despues del cuajado de frutos (San Juan, que dice el hombre), y sí, en dos fracciones iguales, que no toque el tronco. TRUCO: abonado en la proyección del borde de la copa del árbol en el suelo, ahí es donde estarán las raices finas del árbol, mas en concreto, donde queremos que lleguen (ahí también echamos el agua): queremos que las raices se busquen la vida, necesitan pasar algo de hambre y sed, sino se quedan en la maceta. Si no hacemos esto haremos árboles de "generación NI-NI", los tendremos 30 años en casa y no salen ni con agua hirviendo...

¿Que manzano tengo?

¿Que manzano me han vendido?

Es una etiqueta típica de fruta de pepita: tiene pasaporte fitosanitario -faltaría más- y te dice la variedad, punto. Suponiendo que la etiqueta esté bien -yo no pondría la mano en el fuego-.
Lo de la maduración, ni puñetero caso, eso será en el clima donde imprimieron la etiqueta. En zonas distantes menos de 15 km, puede haber diferencias de unso 15 días o más. Tendrá que ir viendo año a año en TU FINCA. Para lo único que te puede valer es a nivel relativo, por ejemplo, te interesaría que maduraran de forma escalonada a partir de julio, para no tener 400 kg de manzanas en noviembre y el resto del año nada.
Por si te vale de algo, el "patrón de maduración" lo establece golden, si buscas con el nombre de la variedad, te encontraras con expresiones tipo "maduración 20 días después de golden", te pueden servir de referencia.
Este tipo de árboles (vendría seguramente en bolsa), tendrá al 80% de probabilidades un patrón franco y ahí vale todo lo que hemos dicho.
Puedes investigar algo: mira la etiqueta, aparecerá el vivero que produjo la planta, busca su web, a ver si aparece o llámalos por teléfono para preguntarles, pero seguro que es franco

Plantación de manzanos

¿como plantar un manzano?

De ph está bien, normalmente, salvo Galicia, suele estarlo. No añadas nunca calizas, calizas magnesianas o cosas similares. En cuanto a abonado debemos hablar de 2 cosas: abonado de fondo y el anual. El de fondo lo debe indicar un análisis de tierra, en función de las carencias que tenga. En principio, como no tenemos este análisis pasamos.
el 6-8-12 (N-P-K) (60-80-120 kg/Ha) es lo que consumen los manzanos/perales durante el año. A partir de estos números debes hacer la proporción para la superficie de árboles que tengas (no toda, sólo zona de árboles). La anterior proporción es 6-8-12 kg/100 m² de superficie. Tendrás que conseguir, si vamos a un abono compuesto, uno con una proporción similar a lo anterior.
Lo anterior supone:
si es 6-8-12: 1000 kg/Ha (10 kg/100 m²)
si es 9-18-27: 300 kg/Ha (3 kg/100 m²)

¿Donde colocar el abono?, pués piensa en la copa del árbol: más o menos esa proyección será la raiz del mismo. Interesa que el abono -y riegos- estén de ahí para afuera. Se trata de que el árbol pase sed y hambre y extienda las raices buscando. No hagas eso que hacen muchos y que viene en las etiquetas del árbol: hacer un agujero pequeño y en él echar mucho abono y agua. Si haces esto ¿que razón van a tener las raices para salir a buscar comida, si la tienen toda debajo?.
Así, para un árbol nuevo, piensa más o menos en un círculo de 1 metro alrededor del árbol. El ideal es enterrarlo unos 30 cm: labrarlo un poco para que se incorpore al terreno.
La aplicación debería ser en dos mitades, una más o menos ahora y otra cuando hayan cuajado los frutos, allá por junio, para que engorden.

¿El ideal?, estiercol hacia principios de invierno y abono compuesto según hemos dicho.

Respecto a tratamientos de invierno, ya hemos hablado aquí mucho de ello: busca un poco, sino suelto un rollo tremendo
Básicamente tienes hasta la brotación para echar un fungicida y un insecticida tipo aceite de invierno, separados entre sí más o menos 1 mes, así que YA uno de ellos.
En Cadiz me imagino que será mas conveniente el insecticida, no sé hasta que punto en esas latitudes hay riesgos de moteado.