Interpretación del análisis de tierra de mis manzanos de sidra

Para una plantación mínima (yo diría desde unos 500 m² -1 ferrado, que dicen por aquí-), es altamente conveniente un análisis de tierra: son más o menos baratos (unos 20€) y lo amortizas en 1 o 2 años en ahorro de sacos de abono.

¿Como se hace la toma de muestras?, pués a mi página:
http://frutales.files.wordpress.com/2011/03/ficha-normas-para-recogida-muestras.pdf

Hoy en día se envían a un laboratorio (muchas Administraciones tienen laboratorios públicos donde se les envía la tierra por correo).

Este análisis viene con una serie de interpretaciones y recomendaciones. No soy químico y, como tampoco me fío demasiado de estas interpretaciones, normalmente consulto con algún experto ajeno al propio análisis. En general, en cualquier oficina de extensión agraria de la Comunidad Autónoma en cuestión, podréis encontrar técnicos que os interpreten rápidamente lo que tenéis entre manos.

Un guión para poder interpretar puede ser:

Toma de muestras:

http://frutales.files.wordpress.com/2011/03/ficha-normas-para-recogida-muestras.pdf

En mi caso el análisis no ha sido muy completo, pero es suficiente, realizándose en la primera quincena de diciembre del año pasado.

Este análisis viene con una serie de interpretaciones y recomendaciones. No soy químico y, como tampoco me fío demasiado de estas interpretaciones, normalmente consulto con algún experto ajeno al propio análisis. En general, en cualquier oficina de extensión agraria de la Comunidad Autónoma en cuestión, podréis encontrar técnicos que os interpreten rápidamente lo que tenéis entre manos.

Veamos algunos resultados relevantes:

-PH en agua: 5.9: Es un valor medianamente ácido, típica situación gallega. Los manzanos deben estar entre 5.4 y 6.7, no le vendrá mal algo de cal. Hay que lograr un PH adecuado, ya que, en caso contrario, se bloquea la capacidad de las raíces para absorber nutrientes, siendo inútiles los posibles abonados.

-% M.O. : 6.1 %. Que nos lo interpretan como alto (Lo normal es en torno al 3% para un suelo franco). Es un terreno a césped natural. En Galicia no solemos tener problema con este aspecto.

-Fósforo disponible (ppm): 4. Interpretado como muy bajo (lo normal es de 9 a 36). Evidentemente habrá que mejorar este aspecto.

-Potasio asimilable (ppm): 114. Interpretado como bajo (normal entre 120-240), por lo que habrá que añadir potasio.

-Magnesio (ppm): 144. Interpretado como alto (normal de 50 a 100).

En resumen: Necesitamos cal, pero no magnesio: nada de calizas magnesianas. Además necesitamos mucho fósforo y algo de potasio.

 

El laboratorio recomienda:

• En otoño 15 kg/100 m² de caliza sin magnesio + 15 kg/m² de superfosfato de cal.

• A final de invierno: 5-10 kg/100 m² de caliza sin magnesio + Abono complejo rico en fósforo: 10 kg/100 m² de 8:24:16

Tras el oportuno contraste de opiniones y pareceres, he aplicado:

• Caliza agrícola a razón de 15k/100 m² en dos veces

• Physalg (Fósforo simple)

• Sulfato potásico (En ecológico Patenkali)

• Superfosfato + 8:24:16

Habrá muchas barbaridades químicas (que me perdones los expertos), pero hasta aquí llego.

Abono humano

¿Los excrementos humanos sirven como abono?

¡Mucho cuidado con estos temas!
Hay un gran interés político para reciclar en huertas restos de fangos orgánicos procedentes de depuradoras urbanas y similares, con muuuuuchos estudios científicos que demuestran su supuesta bondad.
incluso te los llevan gratis y subencionan. (Ya está habiendo problemas con grados de contaminación elevada en fincas).
Alla vosotros. Hay tantos o más estudios demostrando la perversión del sistema. El interés es echar estos desechos en fincas, para deshacerse de este marrón (nunca mejor dicho).
Todos estos deshechos suelen tener productos altamente contaminantes con consecuencias desconocidas hoy por hoy, pero os recuerdo que, por ejemplo, el "mal de las vacas locas", estaba ligado a la alimentación casi canival de las vacas. Algo parecido se hace hoy con la acuicultura.
Pensar que, de entrada, todos los antibióticos que tomemos, se reciclan con esa supuesta orina.
Yo lo tengo claro: hoy por hoy NI DE COÑA, que se lo eche el alcalde a su finca. Lo único que quieren en ahorrar en depuración, a costa de lo que sea.

Uno de los problemas que existen hoy en día con las depuradoras es que no saben que hacer con tanto residuo y lodo.Solución: liemos a los agricultores, les vendemos la moto de lo buena que es nuestra mie.da, que van a tener unos tomates como nunca en su vida vieron. !donde va a parar nuestro abono comparado con el estiercol de caballo.!... Etc. Nos los venden con supuestos estudios científicos -normalmente subencionados por ellos mismos-, y no es que nos cobren los portes: en Lugo hace un par de años te pagaban por llevarlos a las fincas, y te echaban las toneladas que quisieras. Conclusión: un montón de tierras contaminadas con plomo y otros metales pesados..... (porque eso son básicamente los lodos)
Situaciones similares han pasado en el Salnes: comenzaron a vender las bondades del mejillón machacado y te vertían toneladas de mejillón en las fincas. Conclusión: un montón de fincas con niveles de cal totalmente inadmisibles.
OJO con los experimentos raros: que lo echen ellos en sus fincas, que los echen primero los franceses, italianos y alemanes y, después de una experiencia de, digamos, una década, que me convenzan con sus resultados.
¿No os llama la atención que todos estos experimentos con excrementos humanos y residuos urbanos seran normalmente en paises poco desarrollados?.
Lo dicho, es una opinión, cada cual que haga lo que le dé la gana, pero yo sigo con el estiercol de caballo.

Incorporar estiercol en plantación

¿Incorporar estiercol en la plantación de un árbol?

Yo, con estiercol, un par de meses antes, sino echar algo en la parte superior, una vez colocado el árbol, sin que toque raices ni tronco: puede quemar al fermentar y fomentar enfermedades fúngicas. Una alternativa que yo hago es colocar algo de estiercol a modo de acolchado -sin tocar tronco-, con lo que también evitas hierbas. Ya se va deshaciendo e incorporando poco a poco.

Plantación de árbol

¿Está bien este video?

Bueno: CINE FORUM, me he tragado todo el video y podemos comentarlo. En algunas cosas hay opiniones, en otras certezas científicas.

Como ya se ha dicho por aquí: Francisco Rivero es una persona con mucha experiencia autodidacta y refleja todo el bagaje cultural de la fruticultura gallega: ahí hay que encuadrarlo, por lo que hace cosas muy bien, otras muy mal y otras sin saber porqué las hace. Por eso no se debe entender como crítica, !ya me gustaría a mí saber tanto como este hombre!.

- Lo de la plantación en Noviembre (Sta Catalina), discutible, yo prefiero plantar en febrero-marzo, poco antes del desborre: el árbol va a trabajar más rápido y se va a hacer con el sítio mejor. Sino, desde noviembre, habrá que vigilar la vegetación espontanea, que va a competir con él. Sí que es bueno que en noviembre se comenzaran las labores previas: movimiento de tierra, posibles enmiendas...

-Coger fruta el primer año: Si, se puede, pero no conviene. Una niña con 12 años puede dar a luz, pero estaremos de acuerdo que no es muy bueno. El primer año conviene aclarear casi al 100% la fruta. Podemos dejar un par de piezas por aquello de la coña, pero nada más, sino debilitamos a un árbol que aún se está formando: que genere madera, ya habrá tiempo para la fruta.

-Es buena costumbre mojar las raices en un fungicida tipo cobre: primero las tendremos húmedas y a ellas se pega mejor la tierra, y por otra protegemos las raices contra hongos del suelo. Algunos incluso las mojan en insecticida, por si el árbol llega con bichería de otros sítios.

-Un hoyo de 50x50x30 es muy pequeño. Es lo que se denomina "efecto maceta". Es decir, si hago un hoyo pequeño, lo lleno de abono, con tierra buena, con mucha agua, ¿que va a motivar a las raices a buscar la vida fuera el hoyo?. No se desarrollan y llegan a enroscarse en esa zona, como si estuvieran en una maceta de plástico. Pero ojo: la finca de Francisco tiene truco, fijaros que la tierra es muy suelta.., ahí puede valer. Pero si la tierra es dura conviene "partir el lomo" y abrir un agujero de 100x100x50 más o menos, aunque no quitemos toda la tierra: clavar una horquilla y esponjar todo. A nivel comercial y para muchos árboles (15 o más), si están en línea, una buena solución es subsolar con un tractor: rompe el terreno en un metro de profundidad más o menos, o incluso arar. En resumen, si es tierra de huerta más o menos suelta puede valer, pero si es terreno del que vemos por aquí algunas veces en fotos....

-tierra buena en fondo: hay opiniones. Es una solución muy empleada en viña, mejor con humus de lombriz. La idea es apoyar la raiz sobre tierra suelta y que no queden huecos de aire, por eso es conveniente "inundar" el agujero con agua, formando barro y que ocupe todos los espacios.

-Lo de enterrar el injerto es un claro disparate de nuestro hombre, NO ES OPINIÓN simplemente NUNCA, y no encontrarás ningún libro ni nada parecido que diga esto. Se le ha ido la pinza a Francisco.

-Lo del abono.... Volvemos a lo de siempre: sin análisis de tierra no sabemos que abono necesitamos, si es que lo necesitamos. El "quinse-quinse-quinse" es el estandar, como decían por aquí: "Ramón, el Fertimon...", eso para hierba de vacas. En árbol más potasio, la otra que dice, creo que 12-12-17 es algo mejor, aunque habría que discutir el tema. Hay muchos que echan un abono de liberación lenta en la tierra debajo de la raiz, revolviendo bien para que no quede en contacto con la raiz (evitar siempre este contacto, el nitrógeno quema la raiz). Le da reservas a la planta. En viña mejora el crecimiento (hay estudios en la zona del Salnes). Pero el abono debe ser de otra manera, lo digo después, con lo del cal.

-Cal: Ojo, no es cal, que alguno es capaz de ir a una obra a por él, es caliza agrícola, magnesiana o no. Sólo en suelos ácidos (análisis), esto suele ser así en Galicia, por eso Francisco lo hace, pero no "para desinfectar", sino para neutralizar el ph y que se fijen los abonos, sino son inútiles. Hacer esto en Aragón entiendo que puede ser una auténtica barbaridad.
El ideal sería (En Galicia, no en Castilla), encalar en noviembre, cuando movemos el terreno. Estercolar un poco después, plantar en febrero más o menos y abonar en el borde del hoyo casi en superficie. Si, en dos tantadas, una por el desborre y otra despues del cuajado de frutos (San Juan, que dice el hombre), y sí, en dos fracciones iguales, que no toque el tronco. TRUCO: abonado en la proyección del borde de la copa del árbol en el suelo, ahí es donde estarán las raices finas del árbol, mas en concreto, donde queremos que lleguen (ahí también echamos el agua): queremos que las raices se busquen la vida, necesitan pasar algo de hambre y sed, sino se quedan en la maceta. Si no hacemos esto haremos árboles de "generación NI-NI", los tendremos 30 años en casa y no salen ni con agua hirviendo...

Plantación de manzanos

¿como plantar un manzano?

De ph está bien, normalmente, salvo Galicia, suele estarlo. No añadas nunca calizas, calizas magnesianas o cosas similares. En cuanto a abonado debemos hablar de 2 cosas: abonado de fondo y el anual. El de fondo lo debe indicar un análisis de tierra, en función de las carencias que tenga. En principio, como no tenemos este análisis pasamos.
el 6-8-12 (N-P-K) (60-80-120 kg/Ha) es lo que consumen los manzanos/perales durante el año. A partir de estos números debes hacer la proporción para la superficie de árboles que tengas (no toda, sólo zona de árboles). La anterior proporción es 6-8-12 kg/100 m² de superficie. Tendrás que conseguir, si vamos a un abono compuesto, uno con una proporción similar a lo anterior.
Lo anterior supone:
si es 6-8-12: 1000 kg/Ha (10 kg/100 m²)
si es 9-18-27: 300 kg/Ha (3 kg/100 m²)

¿Donde colocar el abono?, pués piensa en la copa del árbol: más o menos esa proyección será la raiz del mismo. Interesa que el abono -y riegos- estén de ahí para afuera. Se trata de que el árbol pase sed y hambre y extienda las raices buscando. No hagas eso que hacen muchos y que viene en las etiquetas del árbol: hacer un agujero pequeño y en él echar mucho abono y agua. Si haces esto ¿que razón van a tener las raices para salir a buscar comida, si la tienen toda debajo?.
Así, para un árbol nuevo, piensa más o menos en un círculo de 1 metro alrededor del árbol. El ideal es enterrarlo unos 30 cm: labrarlo un poco para que se incorpore al terreno.
La aplicación debería ser en dos mitades, una más o menos ahora y otra cuando hayan cuajado los frutos, allá por junio, para que engorden.

¿El ideal?, estiercol hacia principios de invierno y abono compuesto según hemos dicho.

Respecto a tratamientos de invierno, ya hemos hablado aquí mucho de ello: busca un poco, sino suelto un rollo tremendo
Básicamente tienes hasta la brotación para echar un fungicida y un insecticida tipo aceite de invierno, separados entre sí más o menos 1 mes, así que YA uno de ellos.
En Cadiz me imagino que será mas conveniente el insecticida, no sé hasta que punto en esas latitudes hay riesgos de moteado.