sábado, 3 de diciembre de 2011

Protección invernal cítricos

Aquí, en el Norte, es importante proteger a los cítricos en invierno por las heladas.

Pués hoy me puse al tema, antes de que "veña a friaxe".
Después de revisar todos los videos de bricomanía me he puesto al tema con la versión de tapado 2011. Que recoge ideas de unos y de otros.

Ahí va: Material (por árbol)
- 4 redondos de acero corrugado de 8 mm y 150 cm de longitud. (0.5 e/ud)
- 2 varas de tunel de invernadero de plástico (1.06 €/ud)
- 5 metros de manta térmica de 1.6 m (0.335 €/m)
- Alambre de atar (1.1-1.6) plastificado (1.02 €/rollo 32 mm)

herramientas: maza, tijera y tenazas


se clavan 4 redondos de acero a maza, altura a convenir.


Se introducen los arcos de invernadero. son muy flexibles y entran justo en los redondos de 8mm, incluso cuesta un poco de trabajo. Queda muy firme y muy flexible, adaptándose tanto al viento como al árbol.

Se coloca la manta térmica:


Se amarra con alambre y punto final.
Vista del conjunto:


Detalle: es importante atar el alambre inferior en el redondo corrugado, con tenazas (o alicates). De esta manera es muy improbable que deslice la manta.


Para urbanitas: el acero se compra en el almacén de ferralla (buscar en polígonos industriales), no se os ocurra en otro sítio, sino os clavan.

Ventajas:
-Barato, rápido y reutilizable: la solución vale para todos los años, en tal caso reponiendo la manta térmica.

Proteger cada árbol: 6 €.
Proteger de la helada: no tiene precio

A ésto también le son aplicables las leyes de Murphy:
- Por muchos metros que compres de manta térmica siempre te falta uno.
- siempre hace falta un alambre más.

lunes, 28 de noviembre de 2011

El olivar gallego

Pués se dice que fueron los romanos los que trajeron el cultivo del olivo al valle de Quiroga y zonas limítrofes (Sur de Lugo y Orense). La tradición se ha mantenido a lo largo de los siglos a pesar de que el insurrecto Reino de Galicia fuese castigado por los Reyes Católicos después de las revueltas Irmandiñas con la tala indiscriminada de sus olivos. Quiroga por su aislamiento geográfico pudo mantener su tradición olivera al margen del real decreto, convirtiendo el olivo en cultivo emblemático de la zona y símbolo de la identidad de estas tierras. En esta tala obligatoria había una buena dosis de intereses personales de Fernando (que de Católico tenía más bien sólo el nombre, y no sólo por los cuernos que le ponía a Isabel).

Y ahora mira tú por donde resulta que los olivos gallegos son una variedad específica no catalogada en el banco de germoplasma de las 242 variedades de la Universidad de Córdoba.

Pero que los de Quiroga tampoco se apropien de esta especie, aunque hay que reconocer que es donde más ha hecho por el olivar gallego. Ya en las cantigas de Alfonso X se mencionaban los aceites de la Mariña lucense:
"E iréi pola Mariña

vendendo aceite

e fariña"

También se encuentran producciones muy locales en las riberas del Miño.

(tiembla Jaén)

Extractado de (entre otros):

http://www.lavozdegalicia.es/socieda...1G12P47991.htm
http://www.agroterra.com/foro/foros/...ia-t18859.html

domingo, 27 de noviembre de 2011

Sobre frutales en bolsa

Algunas veces hemos hablado sobre si son mejores los frutales a raiz desnuda, en bolsa, en maceta.....

Os cuento una experiencia de esta semana....

Los que me conoceis sabéis que yo prefiero siempre frutales a raiz desnuda, pero hay algunas variedades que sólo se encuentran en otros formados de manera habitual.

Mira tú por donde, el año pasado me fallaron 2 árboles: un granado y un nectarino. Estos árboles venían en bolsa. Otros de estos formatos prendieron, pero como que van muy lentos...

Llegados aquí decido reponer y sorpresa.... os paso el reportaje, aunque es largo creo que es instructivo:


Empiezo a arrancar el árbol: la supuesta "red biodegradable" sigue intacta. no hay raices saliendo de la red.


Ahí está el "muerto": sin raices saliendo de su redecilla. Llegados aquí me mosqueo y decido explorar dentro, con este resultado:


No me extraña que no arrancara: raices totalmente mutiladas, un pequeño muñón y se acabó.

Con este mosqueo decido investigar en el árbol que va a sustituir al cadáver:


Aparentemente llega con esta pinta. Una zona de tierra de unos 30 cm, lo cual parece correcto. Todo bien de humedad, etc. Decido quitar la bolsa, porque ésto también puede influir para que las raices se atrofien y no salgan. Sorpresa:



No es la foto del árbol del año pasado, es la de este. Comparar con la 3ª foto. es igual.
Pocas posibilidades va a tener este granado. A ver si arranca.

He hecho lo mismo con otros y el resultado es el mismo: raices ridículas cortadas de cualquier manera envueltas en serrín con sustrato.

Ahora entiendo porque sólo me fallan estos tipos de árboles, concretamente los vistos, rosales y pequeños frutos, donde es habitual esta técnica.

Y éstos son de una conocida marca de "calidad extra", así que cada cual haga lo que quiera, pero yo no vuelvo a comprar unos.

 

Así que ME QUEDO CON MI RAIZ DESNUDA

Un corolario: he plantado cientos de árboles en mi vida (tengo libros e hijos, así que he cumplido con el dicho).

Árboles que me han fallado, que recuerde:

-A raiz desnuda: 5 barbados de vid (de más de 100). Nunca me ha fallado un frutal por este método.
-En maceta: 1 tuya y 3 leinlandis. Eran de los baratos, muy pequeñitos.
-En bolsa: además de los vistos, grosellas, frambuesas y especialmente me han fallado rosales.

(Ahora lo entiendo)

Gomosis en frutales de hueso: Soluciones

Es complicado de solucionar.

Sanear la zona afectada y aplicar algún producto de Cobre o algún específico llamando Persindol. Hoy se está utilizando un producto sistémico llamado Fosetil-Al. Es un fungicida ascendente con cierto poder descendente. Al poder descender llega a la zona afectada. A ser posible 3 aplicaciones al año: brotación de primavera, de verano y 15 ó 20 días después.

- Se debe evitar el encharcamiento del suelo y también la falta de agua.

- Evitar las lesiones en el cuello. En ocasiones, la goma puede producirse también como reacción del árbol a heridas producidas en las raíces por aperos de labranza.

- Un mulching con virutas de madera disminuye Phytophthora.

- El uso de productos químicos se siguen estas técnicas:

- A) Raspar las exudaciones gomosas y los tejidos subcorticales afectados, seguido de una pulverización o pintado de la zona con fungicidas. A continuación, y en un tiempo de 4 a 24 horas, se aplicará en el área descortezada un mástik asfáltico.

- B) Las infecciones iniciales se pueden curar con pulverizaciones de Fosetil-Al.

- C) Para controlar el aguado de frutos, las pulverizaciones deberán ir dirigidas a la copa del árbol y sobre todo, desde el suelo a una altura de 1,5 metros de éste.

- Materias activas de posible uso: Oxicloruro de cobre, Mancozeb, Fosetil-Al.

Una cosa buena que hacen en Levante es excavar un alcorque alrededor del tronco y dejar al descubierto una buena parte de raíces para su aireación; y con el caballón de la tierra extraída se forma el alcorque para que no le entre el agua al tronco y raíces principales, que se pulverizan con una mezcla de Zineb y Oxicloruro de cobre de las existentes en el mercado, a la concentración del 1%.

En la actualidad, las pulverizaciones con Fosetil-Al (sistémico) en primavera y otoño (si el ataque es grave), dan buenos resultados.

(gracias a JuanLP)

domingo, 20 de noviembre de 2011

Sobre la producción ecológica de frutales vs convencional

De vez en cuando sale este tema de forma recurrente... Producción ecológica vs producción convencional... Dilema.

Alguna vez he expuesto ya mi postura, y siempre pongo el mismo ejemplo. A mi me gusta más la expresión "producción integrada", que se llaman, o "sostenible", que es otro de los palabros nuevos odiosos, pero que, en esta caso, puede servir.

Bases para lo que vamos a decir: Ser capaces de responder a lo siguiente:
-¿Contra que plaga estoy actuando?
-¿que medios fitosanitarios poseeo para actuar, características y consecuencias?
-¿Es la plaga asumible o no?

Lo anterior es la madre del cordero, y si no tenemos respuesta a ello, malo.

Es triste que, normalmente, incluso en gente como la de este foro, que se supone más o menos informada y amante de la calidad y de los frutales, la respuesta habitual sea: "vete a la tienda y que te den algo para echar". GRAVE ERROR. El de la tienda: 1- Normalmente no tiene ni idea. 2- Lo que quiere es vender.

Vamos al ejemplo. Pensar en un dolor de garganta. Fases:

1.- Tengo un ligero escozor de garganta: chupo unos caramelos de eucalipto y fuera. En frutal: tengo un par de pulgones, los dejo tranquilos o corto la hoja afectada con la mano.

2.- Tengo afonía y tos, con muscosidad asquerosa: Caramelos de farmacia para chupar, agua... En frutal: a mis pulgones jabón potásico, neem... (ecológico).

3.- Tengo una faringitis con placas enormes: Antibiótico segú prescripción del médico.... En frutal: los árboles no son verdes, son negros por el pulgón: veneno tipo confidor en vena.

Es lo que hay que tener claro: que problema tengo?, merece la pena actuar?, cómo actúo de la manera más ecológica posible?.

Algunas veces una solución es aplicar algún tipo de producto, si tengo un problema muy grave, y después tirar la fruta. Porque no me la quiero comer.

Otro ejemplo: a una tomatera ahora yo NUNCA echaría un Ridomil. La dejo morir.

Evidentemente es distinta la problemática de un aficionado a un profesional que se juega el pan de sus hijos. Pero el tema es ese.

Lo que es triste es ver como en estos hilos de frutales hay gente que echa auténticos venenos a sus árboles para coger dos manzanas. En ese caso es mejor ir directamente a la tienda y comprarlas.

domingo, 23 de octubre de 2011

Injerto de peral sobre BA-29

Proceso de injerto de peral sobre BA-29.


Mi zona I+D+I para experimentos, donde tengo un par de BA-29 que sobraron del año pasado.


Estas son las plantas madre de M9 y MM-106, pero los injertaré en primavera.


Vamos a por un BA-29. Tiene una pinta muy buena, calibre de 1 cm.


Primero le quitamos ramitas inútiles en la base (he mirado la raiz y tiene buena pinta)


Primero el corte en TE


Abrimos, la piel sale muy bien ahora (por eso se hacen en estos días)


Preparado para la pua


La rama, está fresca, las hojas sin color, pero espero que no sea problema,


Preparada. Fundamental el corte perfecto por arriba y no tocar NUNCA la pua por dentro con el dedo.


La pua en su sítio. Fundamental: la parte de arriba de la pua tiene que tocar la parte horizontal de la TE, sino nada.


Todo atadito con cinta y con su etiqueta, como debe ser. No se lee pero dice BA-29 + Pera Gordísima.


Las dos plantas. En cada una he colocado unas cuantas puas, alguna prenderá.... (espero)


Además injerté algunas puas en las ramas de este año de las plantas Madre BA-29, a ver si ganamos un año.

Y colorín colorado.... Esperemos que prendan, sino menudo desastre y ridículo

 

 
Ya he desatado las peras (unas 3-4 semanas después de lo anterior), parece que han prendido

Click here to see a large version

 

Curvado de ramas en manzanos de sidra.

Una técnica cultural en frutales fundamental:

EL CURVADO DE RAMAS.

Click here to see a large version
Pués se trata, a finales de verano, de curvar aquellas ramas que pueden llegar a competir con la guía. Interesa unos 60º con dicha guía.
Favorece la formación del eje, formación de pisos, ventilación, emisión de yemas de flor para el año, etc.

Click here to see a large version
Yo empleo "rafia" de plástico: muy elástica, se corta con tijera de podar y no estrangula.


Click here to see a large version

Click here to see a large version
Una Burona, ya le falta poco para madurar.

viernes, 19 de agosto de 2011

sobre el pulgón lanígero

Relación entre el pulgón lanígero y las heridas de poda.


Exactamente, es una plaga difícil de erradicar y muy dañina, no tanto por "la mala pinta" del árbol, sino que suele ser la vía de entrada a chancros y virosis, que acaban con el árbol. Es normal que busquen heridas de poda, ya que es donde más accesible la plaga. El alcohol va bien en invierno y, en ecológico también se hace en verano. Para liquidarlos via "lado oscuro" hay que recurrir a insecticidas sistémicos potentes. Pero también sirve, por ejemplo, una lanza de presión de agua. Además conviene recordar que este pulgón es parasitado hacia esta época por un bichito denomiado "afhelinius mali", que lo liquida: tiene la buena costumbre de poner los huevos en la espalda del pulgón y, las crias, lo vacían por dentro. Se vé porque queda la "cascara" del pulgón con un puntito negro encima: www.serida.org/fboletin/2203H.jpg. En esta ficha del Serida habla de nuestro amigo, aunque viene coincidiendo con lo dicho. Como veras se insiste en las heridas de poda: .


El problema es que el valmidotion está prohibido. Otro buen artículo sobre nuestro amiguito: 46ok%20pulgon%20lanigero


En el foro antiguo se habla del uso de Calipso de forma experimental contra el bicho. Pero, en resumen: patrones tipo MM, aceite en invierno, alcohol en invierno, lanzas de agua e incluso poda. No olvidar a su parásito: hay que admitir un cierto nivel de daño hasta que aparezcan los puntitos negros sobre la chepa.


hola contra el pulgon lanigero teniamos KILVAL de aventis cropscience pero lo retiraron del mercado (vamidotion 40%) en la estacion fitopatologica de pontevedra me comentaron que se esta probando calipso de bayer con buenos resultados. esto es algo de lo que encontre. Bayer cropscience presenta CALYPSO, nuevo insecticida foliar. Calypso (i.a. Thiacloprid) es un nuevo insecticida para control de carpocapsa, grafolita, psilido, chicharritas, pulgones en cultivos de manzana y pera del Alto Valle de Río Negro y para el control de pulgones y grafolita en los frutales de carozo de Cuyo; Sanpedro y Alto Valle. Calypso es un insecticida con baja toxicidad aguda para los mamiferos y se destaca, dentro del grupo cloronicotinilos, en virtud de la inocuidad para los insectos polinizadores (abejas y abejorros) y otros importantes organismos benéficos como: ácaros predatores, crisopas y larvas de avispas parásitas, las que pueden ser afectadas sólo ligeramente. Dosis de uso: 20 cc/100 l en frutales de pepita y 25-30 cc en carozo, no tiene ningún potencial debioacumulación y una toxicidad aguda muy baja para las lombrices de tierra, las aves y los peces. Thiacloprid se degrada con rapidez en el suelo. Tras su aplicación por aspersión, Thiacloprid se distribuye muy bien en el tejido de la hoja (transporte translaminar) y luego se transloca a los brotes y hojas crecidas después de la aplicación (transporte sistémico). Actúa por ingestión y contacto con marcado efecto ovicida en Carpocapsa. Calipso es efectivo en una amplia gama térmica, pero actúa mejor con mayor temperatura. Su fotoestabilidad y resistencia a la lluvia son muy buenas. espero que os sea de utilidad. saludos

miércoles, 17 de agosto de 2011

Nuevo artículo

Añadido artículo de la revista AGROECOLOGIA, sobre el cultivo de manzano en ecológico, realizado por gente del Serida.

Viene resumiendo los diversos tratamientos de manejo ecológico de manzanos, que venimos aplicando. Es interesante del la efectividad del Neemazal respecto a otros aceites de Neem.

viernes, 8 de julio de 2011

¿Porqué hay quien aconseja podar sólo en invierno, mientras que otros hablan también del verano?

Existe una antigua costumbre de hablar únicamente de poda invernal en frutales de hoja caduca.

Hoy en día esta técnica está superada, por lo menos en la mayoría de frutales. Hoy la poda se considera algo contínuo a lo largo de todo el año, buscando diversos efectos según esa época y la relación del clima con el propio período vegetativo de la planta. Poda invernal, poda en verde, despuntes, arqueados, deshojados, clareados, desnietados, desforracimados, incisiones.... son todas partes de ese proceso de poda continuo.

Al final, en plantaciones comerciales, es un problema de economía: MANO DE OBRA. Es más barato podar una semana al año que estar haciéndolo de forma más o menos contínua todo el año. Pero para pequeñas producciones parece lógico recurrir a podas más continuadas.

Además esto tiene otras ventajas: si podas, por ejemplo, un cerezo, en verano, será menos probable que aparezca la gomosis. En invierno la poda necesaria será mucho menor, por lo que bajamos tanto el tiempo como el trauma para el árbol (y los riesgos de gomosis), además, en vez de "influir" en el desarrollo del árbol de año en año, lo vamos haciendo poco a poco, por lo que los efectos son más rápidos y controlables.

martes, 5 de julio de 2011

Actualizado "enlaces y recursos"

Bueno, pues le he pegado estos días un buen "meneo" a la página de enlaces y recursos.

En este momento hay más de 100 publicaciones sobre fruticultura y temas asimilables. Hay mucha información y creo que de mucho interés. He también añadido una serie de publicaciones antiguas, pero que aún tienen validez. Por el mismo motivo no he puesto otras, que sólo tienen ya interés histórico.

Queda también un apartado sobre material audiovisual, que aún hay que completarlo un poco, pero cada cosa a su tiempo.

Como siempre recordar que las publicaciones aquí colgadas han sido todas obtenidas de web públicas, cuando está claro que son gratuitas y distribuibles. Normalmente están ligadas a organismos de tipo público. Hemos intentado de esta manera evitar el vulnerar cualquier tipo de derecho de autor. De hecho hay alguna publicación interesante no incluida por no tener claro precisamente esta autorización.

Evidentemente si cualquier autor u organismo considera que contener aquí alguna publicación le causa algún perjuicio, no tiene más que decirlo para que sea eliminado el enlace.

lunes, 4 de julio de 2011

Es bueno comer fruta con la piel?

Pues me parece una chorrada, salvo mejor opinión. De hecho es mas "sana" la piel de una fruta comercial que la de nuestra finca. Me explico:
Una fruta comercial que va a cámara: la lavan, la cepillan, la enceran, la enfrían, la vuelven a lavar y a cepillar y a la tienda. La única "mugre" que tiene son los dedazos de la gorda del 5º B

Las nuestras: las cogemos y las comemos, como mucho con un agua. Este lavado será seguramente más ligero que todo el proceso de desinfección que llevó la comercial.

¿Fitosanitarios?, es cierto que nosotros sabemos lo que le hemos echado, pero os recuerdo, que leyendo algunos tratamientos que se dicen en este mismo foro sobre fruta del mismo huerto, yo me como esa fruta: están bastante más envenenadas que las de las tiendas.
Los de las tiendas no van a tener fitosanitarios, por lo menos los tendrán en las cantidades que marque la legislación, por la cuenta que les trae (recordar los famosos pepinos en Alemania). Y los tratamientos sistémicos y penetrantes nos los vamos a eliminar por mucho que lavemos.

Asi que cada cual....

Por otra parte, dependiendo de la fruta, la piel suele ser sabrosa (hombre, el plátano y la naranja no)

Sobre avispas...

El otro día leía esto en inforjardín:
Empezado por mikelsender Ver Mensaje

Click here to see a large version

En la azotea de un bloque de pisos contiguo al mio hay un avispero, y cada año por primavera vienen las avispas a dar vueltas por mi terraza en busca de agua (la toman del bebedero del perro) y a por el almuerzo. Siguen siempre el mismo ritual: aparece una sola que planea paseandose por entre las ramas de todo lo que tengo plantado, es como si hiciese un viaje de reconocimiento. Después aparece otra, y otra y otra.... y algunas se lanzan decididamente contra las ramas; las hojas se agitan violentamente y esto es lo que ocurre en el envés de una de ellas...
Click here to see a large version

Click here to see a large version

Cuando atrapan a un gusano de su tamaño o inferior se la llevan volando, pero cuando consiguen un trofeo que a veces les triplica, pues no queda más remedio que llevarselas en rodajas
Click here to see a large version

Tienen unas afiladísimas y potentes mandíbulas con las que poco a poco van cortando los tejidos hasta conseguir que se desprendan, y trozo a trozo la acarrean volando a su nido.
Click here to see a large version

Siempre he observado que comienzan a trocear por la parte "trasera", dejando la cabeza para el final, que separan del tronco y no se la llevan.
Click here to see a large version

Suena un poco "gore", pero así funciona la naturaleza.


Moraleja: si hubiésemos fumigado la tomatera con un insecticida tipo Confidor, nos hubiéramos cargado las avispas y tendrías más gusanos, por lo que tendrías que aumentar los tratamientos, se harían resistentes al confidor y tendríamos que cambiar a otros insecticidas....y así hasta conseguir que las cuentas de resultados de Bayer mejoren aún más.

lunes, 16 de mayo de 2011

Tipos de cobre

En un foro de viticultura he encontrado esta buena descripción de los diversos tipos de cobre.

Como ha sido un tema recurrente en algún momentos, sobre cual era mejor, cual aguantaba la lluviva, etc, lo "fusilo": (http://foro.e-nologia.com/thread-39415.html)

Parece que queda clara la conveniencias de los OXICLORUROS

Existen 3 sales comerciales:

1. Oxidos (Hidroxidos, Oxidos, cobres rojos...) - Solubilidad ALTA - Potencial de ionizacion ALTO
2. Sulfatos (Caldo Bordeles...) - Solubilidad MEDIA - - Potencial de ionizacion MEDIO
3. Oxicloruros - Solubilidad BAJA - Potencial de ionizacion ALTO

Lo mejor es el OXICLORURO pues tiene la solubilidad mas baja, esto es que el cobre se va liberando mas lentamente (y por lo tanto actua mas tiempo) y un potencial de ionizacion ALTO (que tiene mas cantidad de ion cobre , que es la parte que tiene la accion fungicida e inhibe la germinacion de la espora).

Los Sulfatos tienen la ventaja de que la disponibilidad de cobre es mas rápida pero su efecto es muy corto, tienen menor potencial de ionización por eso sus dosis suelen ser mas altas.

Los óxidos liberan muy rápido el cobre y tienen un elevado potencial de ionización y por ello puede provocar fitotoxicidad por cambios de Tª

Por lo tanto el oxicloruro es mas eficaz y persistente en el tiempo.

Dentro de los Oxicloruros también hay diferencias sobre todo por su tamaño de partícula. Cuanto mas pequeño mejor pues recubren mas y suelen aguantar mas el lavado por lluvia. También al ser la partícula mas pequeña el riesgo de fitotoxicidad es menor.

Se suelen formular con compuestos organicos (Mancoceb, propineb, metaram...) pues reaccionan con ellos y prolongan su eficacia (la del organico) de 2-3 dias pueden pasar a 7-10 dias.

Por contra otro argumento contra el Caldo Bordeles es que este al ser formulado con CAL tapa los estomas de la planta y no la deja respirar por asfixia.

Por precio hoy en día están mas o menos a la par, mucha gente piensa que el Caldo Bordelés es mas barato, pero no es cierto pues lleva una dosis altisima (dobla o triplica los oxicloruros).
También hay que fijarse en los residuos que dejamos en la planta, si estamos en ecológico o pretendemos estarlo, hay que buscar (por legislación y por salud) productos mas eficaces pero con el menor cantidad de cobre, por que es una animalada la cantidad de pases de cobre que dan algunas fincas y después presumen de ecológicos...

miércoles, 4 de mayo de 2011

Injertos 2011

Os paso la lista de lo que he injertado este invierno. La mayoría están brotando. Precisamente la que tiene peor pinta es "Sangre de Toro", y justo de la que sólo tenía una pua. En fin

Patrón Especie Variedad

M9 Manzano NEGROSA
M9 Manzano 337
M9 Manzano MANTECOSA
M9 Manzano GOLDEN DELICIOUS
M9 Manzano GRANDE PLANA VERDE
M9 Manzano MORRO DE LEBRE
M9 Manzano REINETA VERDE
M9 Manzano XOSÉ ANTÓN
M9 Manzano ARRISCADA
M9 Manzano 3 EN CUNCA
M9 Manzano BLANCA CEROSA
M9 Manzano NEGROSA
M9 Manzano 328 (Parecida Xosé Antón)
M9 Manzano XOSÉ ANTÓN
M9 Manzano 3 EN CUNCA
M9 Manzano 188
M9 Manzano XOSÉ ANTÓN
M9 Manzano GRANNY SMITH
M9 Manzano GRANNY SMITH
M9 Manzano 328 + ARRISCADA
M9 Manzano SANGRE DE TORO
M9 Manzano JONAGOLD
M9 Manzano GRANDE PLANA VERDE
M9 Manzano BLANCA CEROSA
M9 Manzano 91
M9 Manzano MANTECOSA
M9 Manzano JONAGOLD

Aclareo de frutos

Pues yo he comenzado a clarear manzanas. Como hemos comentado es, sin duda, la labor más pensosa -por el trabajo y el tiempo- que se hace en manzanos (salvo que sea aclareo químico, claro).

Una descripción general del proceso está más o menos descrita aquí:

http://articulos.infojardin.com/Frut...es-veceria.htm

Os pongo unas fotos:


antes de aclarear.


después: En una primera pasada le ataco a las que van teniendo un tamaño más o menos similar a una aceituna. Los manzanos tienen corimbos (grupos de flores) de 5, con una central. Dependiendo del vigor del árbol se trata de dejar un máximo de 3 por corimbo, eligiendo las mejores formadas y separadas (normalmente la central es la mejor).
Conviene pasar la mano por la rama: las flores no cuajadas se caen directamente, suelen tener el "rabo" amarillo y con "mala pinta".
Algunos criterios:
- 3 manzanas por corimbo máximo.
- Que cuando crezcan no rocen entre sí mucho
- Separación entre manzanas de distinto corimbo: un palmo más o menos
- Interesa que haya frutos en extremos de ramas: curvan la rama y evitamos posteriores arqueados
- En eje central se eliminan frutas que puedan poner en peligro la guía del árbol.
- Debe haber más o menos unas 30-50 hojas por manzana.

Otro ejemplo:

antes


después.

Esto sería la primera fase: durante este mes se va repasando sucesivamente cada árbol, hasta llevarlo a una situación ideal. De esta manera también se hace menos aburrido el proceso y más efectivo, ya que no todas las flores cuajan de forma simultánea.

De todas formas hay un plazo máximo: 40 días -creo recordar de memoria- de botón rosa, a partir de ese momento el aclareo es inútil, ya que el árbol ha procesado la información de "manzana cuajada", exista o no. A nivel práctico: durante mes de mayo...principios de junio como mucho.
Evidentemente se pueden clarear flores que no interesan.

Tratamiento carpocapsa 2011

El Spinosad, como cualquier fitosanitario, se aplica sobre el árbol -si es grande paciencia-. Está admitido en producción ecológica, tanto él como el Bacillus, sólo que éste es algo menos efectivo (pero también es mucho más barato). Las técnicas en ecológico pasan fundamentalmente por colocación de trampas para detección de plagas y, cuando éstas superan un determinado umbral, tratamiento.
En grandes plantaciones llegan a colocar técnicas más sofisticadas de confusión sexual, pero no tiene sentido a nivel casero.
Una cosa: las redes de aviso, como la de Areeiro, vienen muy bien, pero la carpocapsa es muy singular: puede haber una invasión masiva en una parcela y en otra, situada a 2 km, no haber ninguna, por lo que las referencias deben seguirse con cuidado.

Mirar estas curvas:

Veis que hay 3 picos: mayo, junio-julio y julio
El de mayo tiene 4 capturas, si miráis en la página original, veis que este año se ha adelantado por el clima y, en vez de 3 en mayo ya tienen 8:
http://www.efa-dip.org/es/Servicios/..._pomonella.HTM
El tratamiento más importante es el de finales de junio, que es cuando las frutas ya están "sabrosas" para el bicho.
Un posible criterio es:
-Colocar trampa. Son baratas (descargar este magnífico catálogo de Econex).
Si el ataque es pequeño, se puede tratar con Bacillus Thurigiensis (variedad kurstaki, sino es inútil). Si el ataque es grande, Spinosad.

Es importante atacar esta primera generación, no sólo por las manzanas, sino que va a condicionar mucho las generaciones restantes (aunque si el vecino tiene manzanas y no las trata.....)

Cydia pomonella (carpocapsa) 2011

Parece que este año la Cydia Pomonella viene fuerte:

Trampa instalada el viernes: el sábado 3 capturas, el domingo 1 más. El umbral se suele establecer en torno a las 6-7 capturas por semana y tenemos 10 días para que los huevos eclosionen: seguramente trataré para la semana con Spinosad (también se puede con Bacillus Thurigiensis), salvo los que prefieran insecticidas de síntesis.

Y eso que las manzanas están aún muy pequeñitas.


martes, 19 de abril de 2011

Sobre la biodiversidad

Ya he contado alguna vez un "talibán" ecológico que estaba precisamente hablando de trasgénicos y diciendo todo lo "malo" que se ha dicho aquí. Y este tío lo hacía con una cajetitlla de Malboro en el bolsillo de la camisa: estaba muy preocupado sobre si las multinacionales mienten sobre el cancer en trasgénicos y por lo que se vé el Malboro no produce cancer. Pero en fín, a lo que iba:

BIODIVERSIDAD. Esa es la palabra y eso es algo que parecen ignorar muchos "ecológicos": daros una vuelta por estos foros buscando "semillas ecológicas" y vereis que divertido. Es curioso que muchos "ecológicos", en vez de emplear semillas de su pueblo, que son las mejores para su huerta, se empeñen en comprar las semillas a Fito u otras similares, cargándose toda la biodiversidad. Tenemos a un porcentaje muy importante de "ecológicos" españoles plantando todos la misma variedad de lechuga y acabará habiendo sólo una variedad de lechuga.

Parra de 1 año

Me acabo de comprar unas parras pequeñas, no miden mas de 1 metro de alto y no mas de un centimetro de grueso. Las quiero para una pergola, asi que me interesa que crezca sobre 2 metros y medio de alto. Se trata de 4 parras, y evidentemente a parte de crecer hacia arriba, tambien salen brotes por los lados.
Mi pregunta es: ¿si lo que me interesa es que crezca hacia arriba, seria conveniente que elimine los brotes laterales para darle mas fuerza al crecimiento hacia arriba o me espero a que llegue el invierno y con la retirada de la sabia ya podo los brotes laterales dejando solo el que crece hacia arriba?
Otra cosa a tener en cuenta tambien es que en algunas de ellas empiezan a brotar algunos racimos de uvas ¿seria conveniente que los eliminara?¿o tendra suficiente fuerza para llevar dichos racimos a su total madurez?¿si los elimino, contribuire a un mayor desarroyo durante este año?

Gracias de antemano y espero haberme explicado bien.

Son de primer año: sin racimos (olvídate de ellos durante 3 años), tienes que concentrarte en formar la planta en tres años por lo menos, después ya dará racimos. si tienes mucha prisa por llegar arriba, llegará con un sarmiento muy fino... Piensa en una tubería: tienes que tener una tubería muy gorda abajo, gorda subiendo y finas arriba, que son las podas todos los años. Si lo que sube es "fino", lo del año será "finito", no se si me explico.
Respecto a la cepa tuya, convendría una foto. Para el primer año seguramente yo dejaría 2 o 3 yemas de la vara principal que esté bien situada sobre el injerto. Las otras habrá que eliminarnas, pero no ahora, deja un par de ellas pinzándolas (quita las puntas con los dedos), de esta manera actúan de tirasavias para el sarmiento que te interesa. Este proceso puedes hacerlo varias veces durante la temporada.
También elimina todo nieto que aparezca.

Sobre el cobre en árboles








Empezado por plaguero Ver Mensaje

patapalo1411
Que yo sepa y tengo 30 años de experiencia en fitosanitarios, el oxicloruro de cobre solo es fitotóxico en el peral blanquilla, y cuando los frutos, de cualquier otro árbol, están virando de color, otra cosa es el sulfato de cobre, ese si hay que tener cuidado con el calorHaro
El tiempo de la prevención ya paso, tiene la enfermedad encima, ahora hay que curar, para el año que viene habrá que prevenir, dile como lo harias tu


El cobre es fitotóxico para casi todas las plantas, otra cosa es como se manifiesta esta fitotoxidad. Efectivamente actúa distinto el oxicloruro respecto al sulfato, y también con la temperatura, pero, para los manzanos es muy fitotóxico (he visto árboles con las hojas totalmente quemadas), perales (algunas variedades más que otras). Es más, es fitotóxico para la vid, SI, ya se que se utiliza de siempre con ella, está demostrado que el cobre produce una detención temporal del crecimiento de la cepa... solo que eso suele ser una ventaja, ya que le reduce vigor a la planta.

Si miras cualquier etiqueta de un cobre: busca la ficha de seguridad del ministerio en el google, verás que la inmensa mayoría de los fabricantes sólo lo recomiendan en tratamiento invernal.

OJO, por ejemplo en manzanos se emplea también después de recoger fruta en otoño, precisamente para forzar la caída de las hojas y que no se pudran en el árbol, donde almacenan enfermedades fúngicas.

Sobre la carpocapsa

Empezado por Josep Ver Mensaje

Una pregunta sobre el Bacillus. Lo he ido utilizando algunas veces, especialmente para procesionaria y orugas de la col, con buen resultado. Pero me queda una duda, no tiene plazo de seguridad, pero tampoco sé si permanece bien adherido a la hoja después de las lluvias o se degrada muy rápidamente.

Saludos!

Vamos a ver, que ya lo hemos dicho. A la carpocapsa hay que entenderla. Por el norte tiene dos generaciones, una en torno a San Juan en Junio y otra en agosto. La peor es la primera (gusanos que invernaron en el tronco + "aviación"). En sítios más cálidos lleva a haber 3 generaciones.

Colocamos trampa en estos días, y controlamos la población que hay. Si cogemos digamos 6-7 mariposas en una semana hay que tratar, pero sin agobiarse. La mariposa pone sus huevos y de éstos nacen las orugas, las orugas bajan por el árbol y, a la primera manzana que ven, "pa dentro". El tiempo que tenemos para tratar es desde los huevos hasta que se mete en la manzana, después no hay manera. Viene tardando creo recordar 10-15 días: esos son los días en los que hay que tratar. En resumen: Desde las capturas, tratar hasta una semana después. El bacillus funciona, pero si llueve se va y hay que reponerlo. Ha salido el año pasado un producto nuevo muy eficaz (y muy caro : Spinosad, que además es ecológico.
Pero volvamos al bicho: cuando se harta de comer manzana sale y de deja caer al suelo, escondiéndose en él o en la corteza. Volverán las mariposas en agosto, que diría Becquer y otra vez la misma jugada. normalmente el ataque de agosto es menor. Las orugas de esta segunda generación son las que invernan: hay quien pone un trozo de cartón en esta época en el tronco del árbol: el gusano baja, se mete en el cartón, piensa que está en el suelo e inverna: en noviembre se cogen los cartones y se queman. Los tratamientos de invierno tratan, entre otros, de cargarse a estos gusanos.
(lo de las botellas con azucar... hay quien las pone, algo hacen, pero no son solución seria)

martes, 22 de marzo de 2011

Variedades elegidas en nuestra plantación de sidra.

Pues al elegir las variedades a plantar, en este caso todas reconocidas por el Consejo Regulador asturiano, he partido de los portentajes que se suelen establecer para sidra:
- 40 % Ácidas
- 25-30% Semiácidas
- 10-15% Dulces
- 15-20% Dulce-Amarga
- 5% Amarga 

En mi caso tengo dulces de sobra, además de unas tabardillas que doy conseguido de una finca que tenemos casi a monte en Lugo. Por lo que me centré en ácidas y similares. Además estoy injertando ahora una representación de los manzanos autóctonos gallegos, por lo que se irán añadiendo a la colección si todo va bien.
En el siguiente cuadro se resumen las variedades elegidas y sus características principales.

Click here to see a large version
En las siguientes imágenes aparecen descritas más en detalle, según el Serida:
Click here to see a large version
Click here to see a large version
Click here to see a large version
Click here to see a large version


Es interesante conocer la forma del árbol y de su fructificación, para la poda:
Click here to see a large version
Click here to see a large version